Ирина Жигмунд (la_gatta_ciara) wrote,
Ирина Жигмунд
la_gatta_ciara

Фрак 1930 - х годов, или Что мне не понравилось в "Артисте".

Главное, чтобы костюмчик сидел
Непринужденно, легко и вальяжно.
Всё остальное, поверьте, не важно,
Нет и не будет серьёзнее дел.

Главное, чтобы костюмчик сидел
Так, чтобы в жизни себе не простили
Те, кто такого себе не пошили,
Их непригляден и жалок удел.
Главное чтобы, главное чтобы,
Главное, чтобы костюмчик сидел.

"Песенка про костюмчик"
сл. Л. Дербенева


Этот пост - ложка дегтя в бочке мёда: почему бы я не дала Оскар художнику по костюмам Марку Бриджесу. Не в моих правилах искать ошибки в работе коллег по цеху, но эта история требует особенного внимания.

В своих постах о Золотом веке Голливуда я еще ни разу не касалась одной важной темы — а именно, то, как мужчины — актеры той поры носили костюм.
В наше время, к сожалению, редкий артист умеет органично существовать в классическом костюме и уж тем более, во фраке.
Не говоря о том, что вне съемочной площадки, современные «звезды» быстро утрачивают своё «сияние», натягивая джинсы, свитера и кроссовки.
То ли дело знаменитые актеры 30-х гг — всегда и везде безупречно элегантны: от экрана до стриженой лужайки собственного дома.




Звезда немого кино Джон Гилберт (он же - на аватарке)



Первыми шикарно одетыми актерами кино были звезды 1920-х - 1930-х годов Дуглас Фэрбенкс (которого благодарил за вдохновение в своей оскаровской речи Жан Дюжарден)




Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс

и Джон Гилберт,





а по мне, так и Чаплин.




В 40-е — все равнялись на Гэри Купера,

 

Хамфри Богарта



и Кэри Гранта.




Казалось бы, черно-белое кино, а смотреть на этих мужчин приятно даже сегодня. На самом деле, тут все довольно просто: они носили свои прекрасно сшитые на заказ костюмы с естественной непринужденностью, а это и есть настоящий шик.

Я еще вам расскажу о гардеробе этих мужчин, но сегодня   начну с очень важного предмета одежды 30-х гг — фрака. На мысль написать о нем меня натолкнул недавно просмотренный фильм «Артист». Единственное, сильно огорчившее меня в этой замечательной картине было то, как скроен фрак главного героя и то, как он на нем сидит.

Сравниваем: фрак Дюжардена, в отличие от фрака Гилберта, плохо скроен и не посажен на фигуру. Рукав вшит ужасно, к тому же длинный, манжет не видно.

 

Добили меня эти кадры, где внизу под жилетом (вырез у которого должен быть более глубоким и иметь воротник) я вижу рубашку. Это вопиюще неправильно и недопустимо. Черный цвет бабочки удивляет, но это еще не смертельно, хотя черную бабочку с фраком носили официанты. Ну и снова "разваливающаяся" полочка, обратите внимание на область шеи.

Марк Бриджес сказал на Оскаре, что у него была некая концепция: сначала костюмы у героя широкие, а потом начинают сужатся, как бы, сжимая героя.
Против интересных решений художников по костюмам я ничего не имею, сама люблю выстраивать подобные схемы, но в контексте данного фильма это не работает.

Плохая посадка фрака на фигуру (и вылезшая рубашка из-под жилета), во время просмотра фильма, постоянно неприятно резали глаз, поскольку безупречность мужских костюмов, включая их посадку на фигуру — отличительная черта американского кинематографа с конца 20-х и вплоть до 50-х. Словно, это и не одежда была вовсе, а вторая кожа: костюм плавно очерчивал все изгибы тела и даже в расстегнутом состоянии не терял своей формы.




кадр из фильма "Женщина дела"

Актеры заказывали костюмы, фраки и смокинги в столице мужской моды - Лондоне, на Севил-роу. Это легендарная улица, на которой находятся самые известные ателье по пошиву мужской одежды на заказ. Шить костюм в "Anderson & Sheppard", "Gieves & Hawkes", "Henry Poole & Co", "Kilgour" и в других ателье, расположенных на этой легендарной улице - значит, достичь определенного высокого положения в обществе. Клиентами этих ателье были У. Черчиль, принц Чарльз (как и его отец, а теперь - сыновья), Михаил Горбачёв, арабские шейхи и саудовские короли, актеры: от Рудольфо Валентино до Стива Маккуина и Шона Коннери. Всех не перечесть. Здесь проходили практику дизайнеры моды Александр МакКуин и Джон Гальяно.



Gieves & Hawkes are a bespoke gentleman's tailor located at №1 Savile Row, London

Снобы — английские портные, с одной стороны, не сильно радовались клиентам — янки, с другой стороны, понимали, что американские кинозвезды умеют носить их произведения портновского искусства, кстати, и стоящие, как художественные полотна известных художников.

Фрак — достаточно коварный вид одежды. Он «продает» мужчину, его надевшего, со всеми потрохами. Для него нужны, в первую очередь,  достаточные финансы, чтобы сшить на заказ по фигуре, во-вторых, осанка и уверенность в себе. Хороший фрак может сделать мужскую фигуру антично — совершенной, плохой - музыкантом из провинциального оркестра. 


Douglas Fairbanks And Sylvia Fairbanks 

Дуглас Фербенкс со спутницей.

К тому же, он вещь очень индивидуальная - именно поэтому я восприняла как полную чушь сцену из фильма «Титаник», когда герою Лео Ди Каприо дают чужой фрак, и мальчишка — художник, в жизни не носивший ничего подобного, выглядит и чувствует себя в нем превосходно (впрочем, в фильме огромное множество несуразиц, невообразимых в то время).



Кадр из фильма "Титаник".

В 1930-е годы фрак означал соответственный общественный статус. «Фраки как «Форды», - писал Esquire в 1936 году, - «это предмет гордости и модель, которая редко меняется». 




Разумеется, редкий голливудский «современный» фильм 20-х — 40-х гг обходился без героя во фраке.



Г. Гарбо и Д. Гилберт в фильме "Женщина дела".

Этот вариант одежды принято называть «белый галстук» (смокинг - «черный галстук»).




В то время он  был обязательным официальным вечерним туалетом. "Традиционный стандартный смокинг и белый галстук являются сегодня необходимыми для вечера, на котором присутствуют дамы", - писала 1935 г  Fort Worth Star Telegram.

Самым известным актером, который у всех даже сегодня ассоциируется с фраком, является Фред Астер.



Несмотря на то, что он родился в американской глубинке - Омахе, штат Небраска, в семье иммигранта из Австрии, Астер всегда питал слабость к хорошей одежде и, что важно, умел ее носить с аристократическим изяществом. Еще при жизни он возглавлял списки «самых хорошо одевающихся мужчин», а сегодня остается легендарным актером — иконой стиля ХХ века.




Фрак очень шел гибкой, стройной фигуре Астера. Но в том, как он сидел, была и заслуга его портного. В те времена у американских мужчин был свой эталон стиля - герцог Виндзорский.



Герцог и герцогиня Виндзорские.

Его манере одеваться подражали, его вкус считался безупречным. Астеру очень нравился фрак герцога: он имел немного увеличенные плечи, за счет кроя талия казалась узкой, к тому же, она была сильно завышенной, жилетка - укороченной, что создавало лестные пропорции тела. Такой фрак обязательно хорошо дублировался специальными прокладками в области лопаток и груди, он никогда не разваливался на фигуре, всегда прекрасно держал форму.
Этот крой фрака называли «английским».


Фрак герцога Виндзорского. Он сшит из синей шерсти, потому что герцог считал: ничто не смотрится более черным в вечернем костюме, чем синий цвет. Одно время была мода шить синие фраки, но долго она не продержалась.

"Американский фрак" не дублировался, имел естественную линию плеча и низкую талию.

Астер узнал, что герцог шил свой фрак в Лондоне у "Hawes & Curtis".



Но те отказались делать похожий фрак для актера. Пошли ему навстречу только в фирме "Kilgour, French & Stanbury", которая благосклоннее относилась и относится к актерам, у них одевались Кэри Грант, Джуд Лоу и Рейф Файнс.

 

Недавно "Kilgour, French & Stanbury" решили воспроизвести модель фрака, сшитого для Астера.

Но Фред Астер внес свои изменения в эту модель. Во-первых, он попросил сделать пройму более глубокой — ведь в этом костюме ему приходилось танцевать, и нужна была свобода для движений рук.
Во-вторых, он закруглил уголки жилета, чтобы они не задирались во время танца.



Кадр из фильма "Цилиндр".

«Во всех этих прекрасных фильмах он всегда выглядит так спокойно, так хорошо и так небрежно, как будто носит очень элегантную пижаму ", - писали о нем журналисты.

Так что, идея художника по костюмам М. Бриджеса надеть на главного героя - популярного актера 30-х годов ужасный фрак, который велик и плохо на нем сидит - мне кажется абсурдной и халтурной. Будь Дюжарден - Валентин подтянут и элегантен - это сделало бы фильм более совершенным, а историю - более правдоподобной.
Еще грешу на то, что Бриджес - американец. Все-таки, национальность художника по костюмам всегда заметна в картине. Вот, англичанин так не смог бы одеть героя, ибо, у них с детства другое отношение к костюму.

Ladies' Day At Royal Ascot - Day 3

Кстати, об английских детях и традиции, интересная детская коллекция от Hackett London. Об английской традиции мы еще с вами поговорим в ближайшем будущем, обещаю!

Ссылки:

http://www.blacktieguide.com/History/08-Depression_Era.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gieves_%26_Hawkes
http://en.wikipedia.org/wiki/Savile_Row
http://www.dandyism.net/2009/08/27/elegance-made-casual-the-enduring-style-of-fred-astaire/
http://listverse.com/2007/12/04/top-10-tips-for-wearing-white-tie/
http://en.wikipedia.org/wiki/White_tie

Tags: 1920, 1930, Англия, Виндзорские, Голливуд, Джон Гилберт, золотая эра Голливуда, мужской костюм
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author